Caméléon Calyptratus

Le caméléon Calyptratus, aussi surnommé caméléon casqué du Yémen, du au pays d'où il est originaire et à son casque qui est très imposant surtout chez les mâles. On peut le retrouver aussi en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis où il a été introduit par l'homme avec succès. Le biotope est de type forêt dense, tropicale ou semi-aride. Sa queue est comme un 5ème membres, il s'en sert comme d'une sécurité lors de ces déplacements et quand il dort il l'enroule totalement sur elle-même. Ce caméléon est totalement arboricole, le seul moment où il peut se déplacer sur le sol est pour pondre ou pour changer d'arbre (s'il n'a pas d'autre moyen).

Taille / Poids

A l'âge adulte, il mesure environ 50cm queue comprise pour les mâles et les femelles environ 30cm. Les mâles peuvent atteindre les 100-150g voir plus pour les gros pépères et les femelles sont souvent aux alentours de 50g.

Espérance de vie

Il peut vivre en moyenne entre 3 et 5ans dans de bonne condition. Les mâles ayant une espérance de vie plus importante que les femelles.

Tempérament

Ce caméléon est diurne, effectivement ses yeux ne lui permettent pas d'avoir une bonne vision nocturne, ce qui lui interdit tout déplacement de nuit.

Il a tendance à stresser relativement facilement c'est pourquoi il faut éviter tous les facteurs de stress (présence d'autres caméléons, caméléonarium en verre ou plastique, zone de passage, proche d'une zone de bruit...). Attention c'est l'un des caméléons les plus agressifs aussi bien à l'égard de ces congénères qu'envers son éleveur, vous pouvez aussi tomber sur un sujet plus pacifique, ce qui est plutôt rare.

Vie en captivité

Les caméléons Calyptratus sont très territoriaux, comme la plupart des caméléons. Ils doivent être maintenus individuellement dès leurs plus jeune âge (6mois maximum). Si on maintient plusieurs caméléons ensemble il y aura des rivalités, le dominant ne laissera presque pas manger ou s'abreuver les autres pensionnaires, les dominés seront alors très stressés et très craintifs, cela peut entrainer la mort de vos caméléons ou compromettre sévèrement toute reproduction. Nous rappelons que ce n'est pas un jouet et qu'il est vraiment fait pour être observé et non manipulé fréquemment ! Son maintien en captivité est relativement facile si on respecte tous les paramètres nécessaires. Nous le conseillons pour les débutants, car son coût reste raisonnable et son maintien est facile si les paramètres sont respectés.

Terrarium

Comme la plupart des caméléons, le terrarium doit être entièrement ou en grosse partie grillagée. Il est important d'éviter le verre ou le plexiglas, car il pourrait y voir son reflet et donc penser que c'est un rival potentiel. De plus ne connaissant pas ces matériaux transparents, il pourrait essayer de passer à travers et cela ce traduirai par de longues heures de grattages contre ces parois ce qui serait très néfaste. Le mieux reste donc un terrarium totalement grillagé avec une armature en bois ou en plastique, ou alors un terrarium en bois avec au moins 2 parois totalement grillagées (souvent la porte et le dessus).

Les dimensions

Les dimensions du terrarium (ou caméléonarium) dépendent de l'âge et de la taille de l'individu.

Jeune caméléon → 40x40x70cm conviendra parfaitement

Sub-adulte ou Adulte → 70-80x60x120cm

L'aménagement

Comme vous pouvez le constater la hauteur est relativement importante, car c'est une espèce arboricole. C'est pourquoi il faudra proposer de nombreuses plantes naturelles comme les ficus, les Scheffleras, les Arecas, les Scindapsus Aureus et bien d'autres sortes de plantes pour qu'ils puissent se déplacer dans tout le caméléonarium. De plus les plantes naturelles retiennent bien l'eau ce qui vous fournira un bon taux d'hygrométrie et de nombreuse cachettes pour le caméléon. Il est important de fixer solidement, afin d'éviter tout accident, quelques lianes ou branches (principalement dans le haut du terrarium) qui seront nettoyées au préalable.

Source d'eau

Il s'abreuve en lapant les gouttes d'eau sur les feuilles, il est donc nécessaire d'installer un goutte à goutte.

Température

Le jour : Point chaud → environ 35°, voire même 35-37° en été.
Point froid → environ 23°
La nuit : Température ambiante de la pièce 19-20°

L'idéal pour avoir ce gradient et d'utiliser une lampe HQL ou HQI qui produisent un spectre proche de celui de la lumière naturelle.

Eclairage

C'est un caméléon diurne donc il a besoin d'un cycle Jour/Nuit de 12h/24h. Il a aussi besoin d'une source d'UVB, il existe plusieurs moyens pour fournir ces UV :

Lampe VITALUX ou SONALUX → Leur efficacité est vraiment remarquable, elles doivent être placées au moins à 50-60cm au-dessus du caméléonarium afin d'éviter tout risque de brulure et aussi pour garder une distance de sécurité tellement que le rayonnement de cette lampe est puissant. Elles ne doivent être allumées que quelques dizaines de minutes par jour. L'idéal est de faire 2 séances de 15min afin d'habituer votre caméléon puis d'augmenter progressivement la durée à 2 séances de 30min par jour.

Néon UVB 10.0 ou 5.0 → Il est aussi possible d'utiliser un tube néon UVB, la puissance (10.0 ou 5.0) est à définir en fonction de la distance ou se situe votre caméléon du tube. La distance doit être d'au maximum 15-20cm d'une branche pour qu'il puisse lézardé avec un néon 5.0 si la distance est supérieure prenez un 10.0.

Quoi qu'il arrive la meilleure source d'UVB reste la lumière naturelle. C'est pourquoi quand la météo vous le permet, de sortir vos caméléons, il faut cependant s'assurer qu'ils puissent se cacher. Le meilleur selon nous est de l'installer dans gros ficus en pot (ou autre plante non toxique pour le caméléon et assez feuillu pour qu'il se cache) que l'on placera à l'extérieur. Avec une barrière en plexi ou tout autre matériaux sur lequel il ne pourrait grimper sur le sol d'une cinquantaine de centimètre de hauteur pour qu'il ne puisse pas s'enfuir si l'envie lui vient de descendre de son arbre.

Hygrométrie

Taux d'humidité de 50 à 60%. Il peut être obtenu en vaporisant le terrarium au moins 1 à 2 fois par jour avec de l'eau tiède, ou de mettre en place un brumisateur automatique avec 2 buses sur le plafond qui pulvérisera l'eau de manière automatisé. Vous pouvez aussi utiliser des plantes naturelles qui retiennent mieux l'humidité que les artificielles.

Régime alimentaire

L'alimentation des Calyptratus doit comme tous les reptiles être variée et riche. Certains éleveurs peu scrupuleux ne fournissent que des grillons et après quelques semaines des soucis peuvent apparaître, surtout au niveau de leurs articulations ou de leurs os qui sont fragiles. De plus le caméléon Calyptratus est plutôt capricieux, il refusera de s'alimenter si vous le nourrissez tout le temps avec le même insecte. Il est donc primordial de proposer au moins 4 à 5 espèces d'insectes différentes par semaine, ainsi que des végétaux.

Les types d'insectes

Les insectes de base de l'alimentation sont les grillons, les criquets, les blattes et les hornworms. D'autres mets tels que les teignes de ruches, les vers à soie, les vers de farine, les vers tébos, les mouches, les larves de morios peuvent aussi être ajouté au régime alimentaire, mais de manière occasionnelle.

La taille des insectes doit être adaptés à la taille des caméléons, on dit de manière générale que l'insecte ne doit pas être plus gros que la bouche de votre caméléon (voire la taille de la tête).

Les types de végétaux

Les végétaux qui constituent l'alimentation de base est l'endive, le pissenlit, la mâche et les feuilles de moutarde. Nous pouvons aussi donner de la salade (frisée, scarole et chicorée) de manière assez régulière. Les brocolis et feuilles vertes ou blanches des choux sont à donner de temps en temps. Il est possible de donner de temps à autre quelques fruits qui font un parfait apport en vitamine; banane, pomme, pêche, melons, pastèque, figue, prune, raison, clémentine, etc. Tous ces végétaux permettent de diversifier leurs menus et donc de reproduire un régime proche de la réalité.

Les rations

Il faut faire attention aux quantités que vous donnez à votre caméléon. Il ne faut pas distribuer trop de nourriture, car dans la nature la nourriture n'est pas forcement si abondante. Voici donc les quantités qu'il est conseillé de leur fournir :

Nouveau-nés : Quotidiennement, petits insectes (grillons, blattes, drosophiles et occasionnellement vers de farine) à volonté.

Jeunes et Sub-Adultes : 5 à 6 grillons ou blattes par jour. 1 à 3 criquets par semaine. 1 à 3 autres insectes (teignes de ruches, vers de farine, larves de morios, vers tébos). Il est nécessaire d'observer une journée de jeûne par semaine.

Adultes : 12 à 15 insectes par semaine avec 1 à 2 journées de jeûne. L'idéal étant de mélanger environ 6 grillons ou blattes, 3 à 4 criquets et 3 à 4 autres insectes par semaine. Il est aussi possible de donner un hornworms, mais il faut le donner de préférence tout seul pour la journée complète tellement que c'est riche et nutritif.

Les mouches peuvent être données à partir du stade Jeune, de manière assez libre (ne pas en donner plus de 5 par jour quand même) car elles ont un très mauvais apport nutritif ceci est plus pour développer leur "esprit de chasseur", c'est aussi très agréable pour l'observation de la chasse.

Les apports supplémentaires

Il est possible de saupoudrer la nourriture de compléments nutritifs tels que des Vitamines ou du Calcium en suivant les quantités listés ci-dessous :

Nouveau-nés : Saupoudrer de Calcium tous les jours et 3jours/semaine avec des Vitamines.

Jeunes et Sub-Adultes :  Saupoudrer 2 à 3jours/semaine de Calcium et 1 à 2jours/semaine avec des Vitamines.

Adultes :  Saupoudrer 1 à 2jours/semaine de Calcium et 1jour/semaine avec des Vitamines.

Si vous suivez une alimentation variée et riche vous n'aurez pas forcement besoin d'un apport supplémentaire sauf pour les nouveau-nés cela est obligatoire.

Dimorphisme sexuel

Les mâles possèdent un léger gonflement à la base du cloaque, c'est à cet endroit que sont logés les hémipénis. Ils ont aussi des éperons sur les pattes arrières et leur casque est beaucoup plus imposant que chez les femelles. Les femelles sont beaucoup plus petites et elles présentent une coloration beaucoup moins riches en couleur variées (vert, bleu), alors que les mâles exhibent des couleurs beaucoup plus diverses.

Femelle à gauche et Mâle à droite. (Cliquez sur l'image pour l'agrandir)
Photo issue du site Chameleonforums.com

Reproduction

Maturité sexuelle

Ils atteignent leur maturité sexuelle en moyenne vers l'âge de 5mois. Pour des raisons de sécurité pour vos femelles nous ne vous conseillons pas de les faire se reproduire avant l'âge d'1an afin qu'elles soient complètement matures et aussi éviter toutes rétentions d'œufs.

L'accouplement

Pour reproduire vos caméléons, il faut transférer votre femelle dans le terrarium du mâle. Le mâle en présence d'une femelle va de suite arborer ses plus belles couleurs. Si elle n'est pas réceptive elle repoussera violemment le mâle et gardera la bouche ouverte (en signe d'agressivité envers lui), n'insistez pas retirer immédiatement votre femelle et réessayer un peu plus tard. Chez cette espèce il n'y a pas de parade. Lors de l'accouplement le mâle monte sur sa partenaire, cela dure quelques minutes. Les copulations peuvent se répéter plusieurs fois dans la journée, voire les 2 ou 3 jours suivants. Ensuite replacer votre femelle dans son terrarium.

La gravidité

Les femelles gravides arborent une couleur bleu-vert avec des taches jaunes/oranges. A partir de ce moment il faut saupoudrer quotidiennement leurs nourritures de calcium et 1 à 3 fois par semaine de vitamine. Il faut diversifier au maximum leurs alimentations et donner des quantités un peu plus importante (en fonction de leur appétit bien sûr).

La gestation

La gestation dure entre 1 et 3 mois. 

La ponte

Les femelles pondent généralement entre 15 et 60 œufs, pour cela elles creusent un tunnel de plusieurs dizaines de centimètres dans un mélange à égale proportion de sable, de tourbe et de terreau bien humide (pour éviter tout risque d'effondrement). Une fois la ponte finie elle recouvrira soigneusement les œufs du substrat pour reboucher totalement le trou. Quand vous aurez remarqué que la ponte aura eu lieu il vous faudra rechercher les œufs, les déterrer délicatement (attention à ne surtout pas les retourner !) puis les placer dans l'incubateur. Vous devez espacer les œufs de manière à ce qu'ils ne se collent pas (garder un bon centimètre d'espace entre chaque œuf) car ils vont grossir tout au long de leurs développements.

Il faut prendre soin de votre femelle une fois la ponte accomplie elle sera très fatiguée, pendant toute la période de ponte et quelques jours ensuite proposé de l'eau via le goutte à goutte et un peu plus de nourriture, car elle sera très affaiblie. Ce que vous pouvez faire le lendemain de la ponte est de lui faire prendre une douche d'eau tiède pour enlever  la terre qu'elle aura sur elle, examiner bien son corps afin de voir s'il n'y a pas de coupure. Si c'est le cas avec un coton tige appliqué de la Bétadine quotidiennement jusqu'à cicatrisation totale.

Nombre de couvées par an

Il est possible de faire plusieurs pontes par an, nous conseillons une période minimum de 3mois entre la ponte et l'accouplement suivant pour que votre femelle reprenne des forces. Ce qui peut donner donc environ 3 couvées par an. Certains éleveurs diminue cette période de repos, au risque de perdre leur femelle.

Incubation

Les températures idéales d'incubation se situent entre 25 et 29°. La température d'incubation détermine le sexe des futurs caméléons, plus elle est élevée plus il y aura de chance d'avoir des mâles. Ces différences de température jouent aussi sur la durée d'incubation (29° 4mois et 25° 6mois d'incubation).

L'hygrométrie quant à elle doit être d'environ 70 à 80%.

Il ne faut pas que la vermiculite ou la perlite soient détrempées, certains utilisent aussi un mélange de vermiculite et de tourbe (rapport de 50/50) qui marche très bien.

L'élevage des jeunes

A l'éclosion leur premier réflexe est de trouver de la nourriture. Vous pouvez leur faire prendre un bain d'eau tiède (vraiment un fond d'eau pour éviter tout problème) ce qui va les réhydrater et les nettoyer un peu. Une fois le bain fini on peut les placer dans leur nouveau terrarium en faisant bien attention à ne pas avoir de courant d'air et qu'ils soient le plus sec possibles.

A l'inverse des adultes, les jeunes peuvent être élevés ensemble pendant les 6 premiers mois, même s'il est préférable de pouvoir les élever individuellement (il ne faut pas mélanger plusieurs pontes ensemble les petits doivent avoir le même âge !). Les conditions de maintiens sont quasiment identiques aux adultes. Le caméléonarium doit être plus petit pour éviter qu'il ne trouve pas sa nourriture et les températures sont aussi un peu en dessous :

Le jour : Point chaud → 29-30°
Point froid → 21-22°
La nuit : Température ambiante de la pièce 19-20°

Du à leur taille les petits ont tendance à ce déshydrater rapidement, il est donc important de leurs proposés un goutte à goutte et de pulvériser le terrarium d'eau tiède environ 3fois par jour.