Egernia Depressa
Ici l'un de nos mâles Egernia Depressa
Généralités
Les Egernias Depressa sont une espèce de lézard appartenant à la famille des Scincidae. Cette espèce de scinque se rencontre uniquement sur le continent Australien. Il appartient au groupe Egernia Cunninghami qui se distingue des autres espèces d'Egernia par ses épines de la queue. Ce scinque de petite taille a une queue relativement courte avec des écailles prohiminantes le long de son dos depuis l'arrière du cou jusqu'à l'extrémité de sa queue. Les pattes sont assez courtes avec des doigts longs et de bonne griffes pour grimper sur les roches et les arbres. Sa couleur principal est le gris avec les écailles au niveau de tête orangée, quelques écailles noirs sont dispersées sur son corps pour former les pattern.
Taille / Poids
Ils peuvent mesurer environ 10cm pour un poids d'environ 30/40grs.
Espérance de vie
Il peut vivre en moyenne 20ans dans de bonne condition.
Tempérament
Ce scinque est un lézard diurne, il sortira de sa cachette peu de temps après l'allumage de l'éclairage pour commencer sa journée. Ceux sont des scinques plutôt peu actif sauf lors de la chasse, la majorité du temps est passé sous les lampes UV à profiter de la chaleur et des UV ou bien dans leurs cachettes. Cette espèce est très farouche et demandera un certains temps d'adaptation à vous et risque de decevoir les débutants car ils se cacheront assez rapidement à votre arrivé devant le terrarium. La manipulation sur ce genre d'espèce est a faire de manière très peu intensive, nous manipulons quasiment pas nos reptiles pour éviter de générer du stress inutile.
Vie et Maintenance en captivité
C'est un scinque grégaire et territoriale. En effet la maintenance de plusieurs individus ensemble est conseillé, ils ont besoin de vivre en couple (même si la vie solitaire est totalement possible). Attention cela demande plusieurs petites informations supplémentaires car on ne fait pas non plus ce que l'on veut sur la maintenance de couple.
- Il est impératif de posséder des terrariums de tailles adaptées afin d'acceuillir le couple, ainsi que de nombreuses cachettes.
- Il est aussi fortement conseillé que les scinques soient mis ensemble le plus tôt possible pour qu'ils s'acceptent. En effet il est parfois difficile de former un couple avec des spécimens adultes. Si vous n'avez pas le choix nous vous conseillons de faire une séparation en grillage pour qu'ils s'habituent à l'odeur de l'autre, et il faudra attendre un bon moment pour que l'adaptation soit total. Si vous voyez des signes d'aggrésivités il faudra malheureusement les séparer. Nous avons pu remarquer que les Depressa qui avait une pattern un peu similaire s'acceptait beaucoup plus facilement, exemple l'un de nos couples a une pattern noir très prononcé, et l'autre couple est plus orangé au niveau de la tête. Nous n'avons eu aucun mal à former les couples.
Son maintien en captivité est assez facile si on respecte les quelques paramètres de bases.
Terrariums
Le terrarium peut être en verre, bois, pvc et doit posséder des aérations pour permettre un flux d'air constant.
Les dimensions
1 couple → 60x60cm (nous avons remarqué cependant que dans des terrariums un peu plus petits ils se sentent plus en sécurité et sont moins farouches, nous les gardons en terrariums de 40x60cm)
Pour la hauteur, c'est à vous de voir comment vous voulez l'aménager nous conseillons minimum 40cm pour permettre l'installation des différents éléments d'éclairage et de chauffage. Mais on peut mettre plus si on a la place, c'est une espèce qui aime bien grimper sur les roches ou sur le bois.
L'aménagement
Il est important de proposer de nombreuses cachettes à vos Egernias, pour prévenir des effets de stress, mais aussi pour que chaques spécimens puissent trouver sa place. Branches, racines, troncs de liège et roches sont les plus utilisés pour l'aménagement des terrariums.
Le substrat
Nous utilisons des copeaux de peuplier d'une épaisseur de 2/3cm. Mais il est aussi possible d'utiliser du sable désertique, de la terre neutre, de l'excavator ou du desert bedding.
Source d'eau
Il s'abreuve en lapant l'eau dans une gamelle, l'eau doit être changée idéalement tous les jours.
Température
Le jour : Point chaud → environ 35° (très localement jusqu'à 40° environ) / Point froid → environ 25/26°
La nuit : Température ambiante de la pièce 18-22°
L'idéal pour avoir ce gradient et d'utiliser une lampe HQL ou HQI qui produisent un spectre proche de celui de la lumière naturelle.
Eclairage
C'est un scinque diurne désertique, qui a besoin d'un cycle Jour/Nuit de 10 à 14h de lumière. Il a aussi besoin d'une source d'UVB importante, il existe plusieurs lampes pour fournir ces UV (par la même occassion elles fournissent aussi la chaleur) :
Lampes SOLAR RAPTOR, BRIGHT SUN, POWER SUN etc.. → Leurs efficacités est vraiment remarquables, elles doivent être placées au moins à 30cm du point chaud afin d'éviter tout risque de brulure et aussi pour garder une distance de sécurité tellement que le rayonnement de ces lampes est puissant. Le positionnement de la lampe ainsi que sa puissance est à définir en fonction de vos installations pour obtenir la bonne température.
Vous pouvez aussi apporter les UVb par des néons et fournir le chauffage par des spots ou ampoules HQL/HQI.
Hygrométrie
Taux d'humidité de 40-50% dans le terrarium. Au printemps pendant la période de reproduction il est possible de vaporiser de l'eau dans le terrarium le matin afin d'augmenter un peu l'hygrométrie.
Alimentation
L'alimentation des Depressa doit comme tous les reptiles être variée et riche. C'est un reptile Omnivore à forte tendance Insectivore il est donc primordial de proposer des insectes différents ainsi que des végétaux, son alimentation sera donc varier et sera environ 80% insectes et 20% végétaux.
Les types d'insectes
Les insectes de base de l'alimentation sont les grillons, les criquets et les blattes. D'autres mets tels que les teignes de ruches, les vers à soie, les vers de farine, les vers tébos, les larves de morios peuvent aussi être ajouté au régime alimentaire, mais de manière occasionnelle.
La taille des insectes doit être adaptés à la taille des Depressa, on dit de manière générale que l'insecte ne doit pas être plus gros que la largeur de la bouche de votre scinque.
Les types de végétaux
Dans l'idéal il faudra proposer plusieurs types de végétaux, fruits, légumes et fleurs à vos Egernias.
Ci-dessous vous trouverez une liste de nombreux végétaux, fruits, légumes et fleurs que l'on peut utiliser, dans l'idéal il faut que le rapport de Calcium/Phosphore soit autour des 1:1 voire 2:1, pour que l'alimentation soit équilibré. Idem il faudra faire attention à l'acidité de vos fruits/légumes (exemple : si vous donnez de l'orange donnez aussi un autre fruits moins acide ou un légume qui reduira l'acidité de votre salade).
De préférence vous composerez les salades avec une majorité de végétaux (environ 60 à 80%) et le reste vous le compléterez avec des fruits/légumes voire fleurs de saison.
| Rapport Ca/P elevé (> 2:1) |
Rapport Ca/P equilibré (1:1,5 < x < 2:1) |
Rapport Ca/P faible (< 1:1,5) |
Fleurs |
|---|---|---|---|
| Chou vert 14,6:1 | Endive 1,9:1 | Choux de Bruxelles 1:1,7 | Pissenlit |
| Feuilles de navet 4,5:1 | Framboise 1,8:1 | Carotte (crue) 1:1,7 | Pétales de rose |
| Chou chinois (pak choi) 2,8:1 | Céleri 1,6:1 | Pomme 1:1,8 | Pâquerette |
| Feuilles de betterave 2,8:1 | Raisin 1,4:1 | Germes de luzerne 1:1,9 | Courge |
| Papaye 4,8:1 | Chou rouge 1,2:1 | Raisins secs 1:2 | Hibiscus |
| Orange 2,8:1 | Navet 1,1:1 | Tomate 1:2 | |
| Figue 2,5:1 | Carotte (cuite) 1,1:1 | Chou-fleur 1:2 | |
| Feuilles blette 2,5:1 | Mangue 1,1:1 | Courgette 1:2 | |
| Persil 2,4:1 | Melon d'eau 1:1 | Pêche 1:2,1 | |
| Chou frisé 2,4:1 | Courge 1:1 | Asperges 1:2,1 | |
| Figue de barbarie 2,3:1 | Laitue iceberg 1:1 | Haricots mungo 1:2,3 | |
| Feuille de pissenlit 2,3:1 | Mûrier 1:1 | Prune 1:2,5 | |
| Brocolis (cuit) 2,1:1 | Poire 1:1 | Aubergine 1:3 | |
| Chou 2:1 | Ananas 1:1 | Nectarine 1:3 | |
| Épinard 2:1 | Haricots verts 1:1 | Banane 1:3,3 | |
| Cresson 2:1 | Groseilles 1:1,1 | Kiwi 1:3,3 | |
| Baies de sureau 1:1,1 | |||
| Melon 1:1,2 | |||
| Patate douce 1:1,2 | |||
| Laitue romaine 1:1,2 | |||
| Pastèque 1:1,3 | |||
| Cerises 1:1,3 | |||
| Abricot 1:1,3 | |||
| Fraises 1:1,3 | |||
| Brocoli (cru) 1:1,3 | |||
| Concombre 1:1,4 |
Les rations
Il ne faut pas distribuer trop de nourriture, car dans la nature la nourriture n'est pas forcement si abondante et les cas d'obésité peuvent vite arriver. Afin de favoriser la digestion et la diversité en apport nutritifs nous proposons différents repas. Voici donc les quantités que nous vons conseillons de leur fournir :
Jeunes et Sub-Adultes : 5 à 7 insectes de base tous les jours (ou 2 jours), et une salade de végétaux tous les 2/3 jours à laquelle nous rajoutons quelques vers de farine ou morio afin de les attirer à manger un peu de verdure (sans vers dedans ils ont un peu de mal à aller manger directement des végétaux).
Adultes : 5 à 7 insectes de base tous les 2 jours, et une salade de végétaux tous les 3/4 jours à laquelle nous rajoutons quelques vers de farine ou morio afin de les attirer à manger un peu de verdure (sans vers dedans ils ont un peu de mal à aller manger directement des végétaux).
Les apports supplémentaires
Nous vous conseillons fortement de saupoudrer la nourriture de compléments nutritifs tels que des Vitamines ou du Calcium. Nous faisons un pot déjà mélangé Calcium/Vitamines (70% Calcium sans D3 et 30% Vitamines avec D3) et nous saupoudrons 2 à 3fois par semaine les insectes ou les salades.
Mais si vous suivez une alimentation variée et riche vous fournirez déjà une base solide en apport de vitamines, minéraux, fibres et protéines à vos reptiles.
Dimorphisme sexuel
Il est assez difficile de distinguer les mâles des femelles visuellement. De manière générale et quand cela est possible on peut sexer aux alentours des 6mois.
La seule méthode qui permet de correctement sexer et de faire une éversion hémipénale. C'est à dire essayer de faire sortir les hémipénis de leurs orifices pour prouver que c'est un mâle et si rien ne sort alors déterminer que c'est une femelle.
Reproduction
Si les conditions ci-dessus sont respectées et que vous proposez des cachettes pour votre femelle, la reproduction se fait d'elle même quand vous possédez un couple, vue le comportement grégaire de cette espèce, la femelle prévient le mâle qu'elle est prête à se reproduire à la sortie de l'hibernation.
C'est un reptile ovovivipare, donc les femelles donnent naissances à des petits vivants.
Maturité sexuelle
Environ 1an et demi pour les mâles et les femelles environ 2/3ans.
L'accouplement
Le mâle monte sur sa partenaire et la mord à la nuque pour qu'elle reste immobile, cela est assez long car le mâle peut rester accrocher sur le dos de la femelle plusieurs minutes. Et cela peut se reproduire plusieurs fois dans la journée et sur plusieurs jours.
La gestation
-
La mise-bas
La mise-bas dure de quelques secondes à quelques minutes par bébé, la femelle peut mettre plusieurs jours avant de donner naissance à tous ces petits. A la naissance les jeunes mangeront leurs placentas.
Nombre de petits par an
Les femelles donnent généralement naissance entre 1 et 4 petits.
Nombre de naissance par an
Logiquement les femelles ne donnent naissance qu'à une seule portée mais il arrive qu'elles en fassent une seconde (même si c'est assez rare).
L'élevage des jeunes
Les jeunes une fois nées sont autonomes, ils peuvent rester avec les parents pendant plusieurs mois (voire année si le terrarium est assez grand). Si vous choissisez de laisser vos jeunes avec les parents, il faudra juste surveiller à ce qu'ils se nourrissent bien. En grandissant il est possible que vos adultes rejettent les petits (chasse et bagarre), dans la nature cela permet de créer de nouveaux groupes (les jeunes sont chasser et donc quittent le groupe famillial) afin d'éviter de trop forte consanguinité au sein d'un même groupe.
Il est possible d'éviter ce genre de problème en séparant les jeunes des parents (soit dès le départ au bout de quelques semaines, ou alors au bout de quelques mois). Les conditions de maintiens sont les mêmes que pour les adultes.
Nous vous conseillons de laisser les petits au moins 2mois minimum avec les parents afin d'apprendre, l'éducation se fait beaucoup par mimétisme.
Hivernage
Il est fortement conseillé de réaliser des périodes d'hivernages pour favoriser l'accouplement au printemps, mais aussi reposer vos femelles de leurs années de reproduction.
Attention ceci est destiné pour les scinques de minimum 1an ayant les capacités suffisantes (bonne santé, relativement gros) de passer l'hiver dans des conditions comme celle-ci.
Il est important de les surveiller, vérifier qu'ils ne perdent pas trop de poids. Logiquement non, car leurs métabolismes sont ralenties grâce aux faibles températures et à la durée d'éclairage diminuée.
Période
La période d'hivernage débute en Novembre et fini en Février. Le cycle de diminution (ou d'augmentation) de la température/éclairage sont identiques et ils durent 1mois, nous vous conseillons de le définir à l'avance afin de définir votre cycle parfait.
Eclairage
Il faudra diminuer la durée d'éclairage pour tomber à un cycle de 8h/24h.
De mi-Décembre à mi-Janvier nous éteignons totalement l'éclairage (période de dormance hivernale).
Température
La température pourra être diminuée à la simple chaleur ambiante de la pièce, entre 18 et 20° serait optimale.
Régime alimentaire
Durant les périodes de diminution/augmentation nous allons continuer de nourrir les scinques, mais de manière beaucoup plus espacer et les rations aussi seront quant à elles réduites.
Pendant la période de dormance hivernale, vous devez cesser totalement de nourrir vos egernias. Il est impératif de cesser de les alimenter environ 1semaine avant l'extinction totale du chauffage et de la lumière pour qu'ils aient le temps de vider totalement leurs intestins.
Date de dernière mise à jour : 27/09/2019