Egernia Stokesii
Ici nos 2 femelles adultes gestantes Egernia Stokesii
Généralités
Les Egernias Stokesii sont une espèce de lézard appartenant à la famille des Scincidae. Cette espèce de scinque se rencontre uniquement sur le continent Australien. Il existe 4 sous espèces : Stokesii Aethiops, Stokesii Badia, Stokesii Stokesii, Stokesii Zellingi. Il appartient au groupe Egernia Cunninghami qui se distingue des autres espèces d'Egernia par ses épines de la queue. Ce scinque de taille moyenne a une queue relativement courte avec des écailles prohiminantes le long de son dos depuis l'arrière du cou jusqu'à l'extrémité de sa queue. Les pattes sont assez courtes avec des doigts longs et de bonne griffes pour grimper sur les roches et les arbres. Sa couleur peut varier du brun foncé à une couleur rouillée, avec des écailles un peu plus pâles dispersées sur son corps.
Taille / Poids
A l'âge adulte les femelles ont généralement un gabarit légèrement plus gros que les mâles, sauf le cou et la tête où les mâles sont souvent bien plus larges que les femelles.
Ils peuvent mesurer environ 20/30cm pour un poids d'environ 100/130grs.
Espérance de vie
Il peut vivre en moyenne 20ans dans de bonne condition.
Tempérament
Ce scinque est un lézard diurne, il sortira de sa cachette peu de temps après l'allumage de l'éclairage pour commencer sa journée. Ceux sont des scinques plutôt peu actif sauf lors de la chasse, la majorité du temps est passé sous les lampes UV à profiter de la chaleur et des UV. Cette espèce est plutôt farouche et demandera un certains temps d'adaptation à vous. La manipulation sur ce genre d'espèce est a faire de manière très peu intensive, nous manipulons quasiment pas nos reptiles pour éviter de générer du stress, juste ce qu'il faut pour pas qu'ils aient peur de nous.
Vie et Maintenance en captivité
C'est un scinque grégaire et pacifique. En effet la maintenance de plusieurs individus ensemble est conseillé, ils ont besoins de vivre minimum en couple (même si la vie solitaire est totalement possible). Attention cela demande plusieurs petites informations supplémentaires car on ne fait pas non plus ce que l'on veut sur la maintenance de couple ou de groupe.
- Il est impératif de posséder des terrariums de grandes tailles afin d'acceuillir les couples ou groupes.
- Il est aussi fortement conseillé que les scinques soient mis ensemble le plus tôt possible pour qu'ils s'acceptent. En effet il est difficile de rajouter des spécimens à un couple ou groupe déjà formé. Si vous n'avez pas le choix nous vous conseillons de faire une séparation en grillage pour qu'ils s'habituent à l'odeur de l'autre. Certains éleveurs ont essayé de rajouter un nouveau membre à un groupe et ce dernier ce fait souvent rejeter s'il n'y a pas un minimum de temps d'adaptation.
Contrairement à d'autres Egernias comme l'Egernia Depressa, la vie en groupe (plusieurs mâles et femelles dans un même terrarium) est possible. Nous vous conseillons 1 mâle pour 1 femelle.
Son maintien en captivité est assez facile si on respecte les quelques paramètres de bases.
Terrariums
Le terrarium peut être en verre, bois, pvc et doit posséder des aérations pour permettre un flux d'air constant.
Les dimensions
1 couple → 90x60cm
1 groupe (2 mâles, 2 femelles) → 120x60cm
Pour la hauteur, c'est à vous de voir comment vous voulez l'aménager nous conseillons minimum 40cm pour permettre l'installation des différents éléments d'éclairage et de chauffage. Mais on peut mettre plus si on a la place, c'est une espèce qui aime bien grimper sur les roches ou sur le bois.
L'aménagement
Il est important de proposer des cachettes à vos Egernias, pour prévenir des effets de stress, mais aussi pour que chaques spécimens puissent trouver sa place. Branches, racines, troncs de liège et roches sont les plus utilisés pour l'aménagement des terrariums.
Le substrat
Nous utilisons des copeaux de peuplier d'une épaisseur de 2/3cm. Mais il est aussi possible d'utiliser du sable désertique, de la terre neutre, de l'excavator ou du desert bedding. Nous avons au début utilisé du sable désertique mais pour un aspect pratique et pour éviter qu'ils avalent trop le substrat nous avons changé pour des copeaux de peuplier.
Source d'eau
Il s'abreuve en lapant l'eau dans une gamelle, l'eau doit être changée idéalement tous les jours.
Température
Le jour : Point chaud → environ 35/40° (très localement jusqu'à 45/50° environ) / Point froid → environ 25/26°
La nuit : Température ambiante de la pièce 18-22°
L'idéal pour avoir ce gradient et d'utiliser une lampe HQL ou HQI qui produisent un spectre proche de celui de la lumière naturelle.
Eclairage
C'est un scinque diurne désertique, qui a besoin d'un cycle Jour/Nuit de 10 à 14h de lumière. Il a aussi besoin d'une source d'UVB importante, il existe plusieurs lampes pour fournir ces UV (par la même occassion elles fournissent aussi la chaleur) :
Lampes SOLAR RAPTOR, BRIGHT SUN, POWER SUN etc.. → Leurs efficacités est vraiment remarquables, elles doivent être placées au moins à 30cm du point chaud afin d'éviter tout risque de brulure et aussi pour garder une distance de sécurité tellement que le rayonnement de ces lampes est puissant. Le positionnement de la lampe ainsi que sa puissance est à définir en fonction de vos installations pour obtenir la bonne température.
Vous pouvez aussi apporter les UVb par des néons et fournir le chauffage par des spots ou ampoules HQL/HQI.
Quoi qu'il arrive la meilleure source d'UVB reste la lumière naturelle. C'est pourquoi quand la météo vous le permet (plus de 30° en plein soleil), vous pouvez les sortir, il faut cependant s'assurer qu'ils puissent se cacher. Le meilleur selon nous est de les installer dans un parc que l'on placera à l'extérieur, avec des rochers et des troncs de liège. Le parc sera cloturé avec une barrière en plexi ou tout autre matériaux sur lequel ils ne pourront pas grimper, d'une cinquantaine de centimètre de hauteur pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir si l'envie leurs vient de partir en vadrouille.
Hygrométrie
Taux d'humidité de 40-50% dans le terrarium. Au printemps pendant la période de reproduction il est possible de vaporiser de l'eau dans le terrarium le matin afin d'augmenter un peu l'hygrométrie.
Alimentation
L'alimentation des Stokesii doit comme tous les reptiles être variée et riche. C'est un reptile Omnivore il est donc primordial de proposer des insectes différents ainsi que des végétaux, son alimentation sera donc varier et sera environ 50% insectes et 50% végétaux.
Les types d'insectes
Les insectes de base de l'alimentation sont les grillons, les criquets et les blattes. D'autres mets tels que les teignes de ruches, les vers à soie, les vers de farine, les vers tébos, les larves de morios peuvent aussi être ajouté au régime alimentaire, mais de manière occasionnelle.
La taille des insectes doit être adaptés à la taille des Stokesii, on dit de manière générale que l'insecte ne doit pas être plus gros que la largeur de la bouche de votre scinque.
Les types de végétaux
Dans l'idéal il faudra proposer plusieurs types de végétaux, fruits, légumes et fleurs à vos Egernias.
Ci-dessous vous trouverez une liste de nombreux végétaux, fruits, légumes et fleurs que l'on peut utiliser, dans l'idéal il faut que le rapport de Calcium/Phosphore soit autour des 1:1 voire 2:1, pour que l'alimentation soit équilibré. Idem il faudra faire attention à l'acidité de vos fruits/légumes (exemple : si vous donnez de l'orange donnez aussi un autre fruits moins acide ou un légume qui reduira l'acidité de votre salade).
De préférence vous composerez les salades avec une majorité de végétaux (environ 60 à 80%) et le reste vous le compléterez avec des fruits/légumes voire fleurs de saison.
| Rapport Ca/P elevé (> 2:1) |
Rapport Ca/P equilibré (1:1,5 < x < 2:1) |
Rapport Ca/P faible (< 1:1,5) |
Fleurs |
|---|---|---|---|
| Chou vert 14,6:1 | Endive 1,9:1 | Choux de Bruxelles 1:1,7 | Pissenlit |
| Feuilles de navet 4,5:1 | Framboise 1,8:1 | Carotte (crue) 1:1,7 | Pétales de rose |
| Chou chinois (pak choi) 2,8:1 | Céleri 1,6:1 | Pomme 1:1,8 | Pâquerette |
| Feuilles de betterave 2,8:1 | Raisin 1,4:1 | Germes de luzerne 1:1,9 | Courge |
| Papaye 4,8:1 | Chou rouge 1,2:1 | Raisins secs 1:2 | Hibiscus |
| Orange 2,8:1 | Navet 1,1:1 | Tomate 1:2 | |
| Figue 2,5:1 | Carotte (cuite) 1,1:1 | Chou-fleur 1:2 | |
| Feuilles blette 2,5:1 | Mangue 1,1:1 | Courgette 1:2 | |
| Persil 2,4:1 | Melon d'eau 1:1 | Pêche 1:2,1 | |
| Chou frisé 2,4:1 | Courge 1:1 | Asperges 1:2,1 | |
| Figue de barbarie 2,3:1 | Laitue iceberg 1:1 | Haricots mungo 1:2,3 | |
| Feuille de pissenlit 2,3:1 | Mûrier 1:1 | Prune 1:2,5 | |
| Brocolis (cuit) 2,1:1 | Poire 1:1 | Aubergine 1:3 | |
| Chou 2:1 | Ananas 1:1 | Nectarine 1:3 | |
| Épinard 2:1 | Haricots verts 1:1 | Banane 1:3,3 | |
| Cresson 2:1 | Groseilles 1:1,1 | Kiwi 1:3,3 | |
| Baies de sureau 1:1,1 | |||
| Melon 1:1,2 | |||
| Patate douce 1:1,2 | |||
| Laitue romaine 1:1,2 | |||
| Pastèque 1:1,3 | |||
| Cerises 1:1,3 | |||
| Abricot 1:1,3 | |||
| Fraises 1:1,3 | |||
| Brocoli (cru) 1:1,3 | |||
| Concombre 1:1,4 |
Les rations
Il ne faut pas distribuer trop de nourriture, car dans la nature la nourriture n'est pas forcement si abondante et les cas d'obésité peuvent vite arriver. Afin de favoriser la digestion et la diversité en apport nutritifs nous alternons les repas pour nos adultes, insecte puis végétaux. Voici donc les quantités que nous vons conseillons de leur fournir :
Jeunes et Sub-Adultes : 5 à 7 insectes de base tous les jours (ou 2 jours), et une salade de végétaux tous les jours. 3 à 5 insectes plus riches (teignes de ruches, les vers de farine, les vers tébos, les larves de morios) par semaine.
Adultes : 5 à 7 insectes de base tous les 2 jours, et une salade de végétaux tous les 2 jours. 1 à 3 insectes plus riches (teignes de ruches, les vers à soie, les vers de farine, les vers tébos, les larves de morios) par semaine.
Les apports supplémentaires
Nous vous conseillons fortement de saupoudrer la nourriture de compléments nutritifs tels que des Vitamines ou du Calcium. Nous faisons un pot déjà mélangé Calcium/Vitamines (70% Calcium sans D3 et 30% Vitamines avec D3) et nous saupoudrons 2 à 3fois par semaine les insectes ou les salades.
Mais si vous suivez une alimentation variée et riche vous fournirez déjà une base solide en apport de vitamines, minéraux, fibres et protéines à vos reptiles.
Dimorphisme sexuel
Il est assez difficile de distinguer les mâles des femelles visuellement. De manière générale et quand cela est possible on peut sexer aux alentours des 6mois.
La seule méthode qui permet de correctement sexer et de faire une éversion hémipénale. C'est à dire essayer de faire sortir les hémipénis de leurs orifices pour prouver que c'est un mâle et si rien ne sort alors déterminer que c'est une femelle.
Reproduction
Si les conditions ci-dessus sont respectées et que vous proposez des cachettes pour votre femelle, la reproduction se fait d'elle même quand vous possédez un couple, vue le comportement grégaire de cette espèce, la femelle prévient le mâle qu'elle est prête à se reproduire à la sortie de l'hibernation.
C'est un reptile ovovivipare, donc les femelles donnent naissances à des petits vivants.
Cette espèce est plutôt monogame, cela arrive que les mâles ne s'accouplent qu'avec une seule femelle dans l'année. Par exemple dans un groupe constitué de 2 mâles et 4 femelles, ce n'est pas obligatoire que vos 4 femelles se reproduisent toutes la même année. De plus j'ai pu constater qu'il y a une hiérarchie qui se met en place même au sein des femelles, c'est à dire que certaines ont "le droit" de se reproduire et d'autres non, donc la vie en groupe avec plus de femelle que de mâle n'est pas forcement obligatoire voire même une bonne idée. Exemple de notre expérience, nous avions un groupe constitué de 2 mâles et 4 femelles et c'était toujours les mêmes qui se reproduisaient et pendant les périodes de reproduction les 2 femelles dominantes chassaient les 2 autres femelles.
Le caractère des femelles qui se seront reproduites risque de changer, elles peuvent devenir plus agressives pour défendre leurs territoires, assouvir leurs dominations au sein du groupe et garder un monopole sur la nourriture.
Maturité sexuelle
Environ 2ans pour les mâles et les femelles environ 4ans (certains éleveurs ont eu des reproductions plus tôt de l'ordre de 2ans mais certains ont eu vers 5ans).
L'accouplement
Le mâle monte sur sa partenaire et la mord à la nuque pour qu'elle reste immobile, cela est assez long car le mâle peut rester accrocher sur le dos de la femelle plusieurs minutes. Et cela peut se reproduire plusieurs fois dans la journée et sur plusieurs jours.
La gestation
Elle dure environ 3-4mois.
La mise-bas
La mise-bas dure de quelques secondes à quelques minutes par bébé, la femelle peut mettre plusieurs jours avant de donner naissance à tous ces petits. A la naissance les jeunes mangeront leurs placentas.
Nombre de petits par an
Les femelles donnent généralement naissance entre 1 et 4 petits.
Nombre de naissance par an
Logiquement les femelles ne donnent naissance qu'à une seule portée mais il arrive qu'elles en fassent une seconde (même si c'est assez rare).
L'élevage des jeunes
Les jeunes une fois nées sont autonomes, ils peuvent rester avec les parents pendant plusieurs mois (voire année si le terrarium est assez grand). Si vous choissisez de laisser vos jeunes avec les parents, il faudra juste surveiller à ce qu'ils se nourrissent bien. Les femelles sont capable de reconnaitre leurs progénitures en les lechant. En grandissant il est possible que vos adultes rejettent les petits (chasse et bagarre), dans la nature cela permet de créer de nouveaux groupes (les jeunes sont chasser et donc quittent le groupe famillial) afin d'éviter de trop forte consanguinité au sein d'un même groupe.
Il est possible d'éviter ce genre de problème en séparant les jeunes des parents (soit dès le départ au bout de quelques semaines, ou alors au bout de quelques mois). Les conditions de maintiens sont les mêmes que pour les adultes.
Nous vous conseillons de laisser les petits au moins 1mois minimum avec les parents afin d'apprendre les règles hiérarchiques qui sont établies au sein des groupes.
Ici certains de nos bébés Egernia Stokesii de 2-3 semaines
Hivernage
Il est fortement conseillé de réaliser des périodes d'hivernages pour favoriser l'accouplement au printemps, mais aussi reposer vos femelles de leurs années de reproduction.
Attention ceci est destiné pour les scinques de minimum 1an ayant les capacités suffisantes (bonne santé, relativement gros) de passer l'hiver dans des conditions comme celle-ci.
Il est important de les surveiller, vérifier qu'ils ne perdent pas trop de poids. Logiquement non, car leurs métabolismes sont ralenties grâce aux faibles températures et à la durée d'éclairage diminuée.
Période
La période d'hivernage débute en Novembre et fini en Février. Le cycle de diminution (ou d'augmentation) de la température/éclairage sont identiques et ils durent 1mois, nous vous conseillons de le définir à l'avance afin de définir votre cycle parfait.
Eclairage
Il faudra diminuer la durée d'éclairage pour tomber à un cycle de 8h/24h.
Pendant les mois de Décembre et Janvier nous éteignons totalement l'éclairage (période de dormance hivernale). Nous rallumons l'éclairage à la fin du mois de Janvier.
Température
La température pourra être diminuée à la simple chaleur ambiante de la pièce, entre 18 et 20° serait optimale.
Régime alimentaire
Durant les périodes de diminution/augmentation nous allons continuer de nourrir les scinques, mais de manière beaucoup plus espacer et les rations aussi seront quant à elles réduites.
Pendant la période de dormance hivernale, vous devez cesser totalement de nourrir vos egernias. Il est impératif de cesser de les alimenter environ 1semaine avant l'extinction totale du chauffage et de la lumière pour qu'ils aient le temps de vider totalement leurs intestins.
Date de dernière mise à jour : 27/09/2019