Nephrurus Amyae / Asper

Ici un mâle adulte Nephrurus Asper (qui commence sa mue)

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Ici une femelle sub-adulte Nephrurus Amyae

Généralités

Les Nephrurus sont une espèce de gecko appartenant à la famille des Carphodactylidaes. On peut rencontrer les différentes sous-espèces de Nephrurus uniquement sur le continent Australien. Les Nephrurus Asper et les Nephrurus Amyae font partis des Nephrurus dit « rough knob-tail », c’est-à-dire qu’ils ont une peau totalement rugueuse recouverte d’écailles épineuses. Ces 2 espèces de Nephrurus se rencontrent dans différentes régions Australiennes. L’aspect général de leurs corps est assez ressemblant, mais il existe des détails qui permettent de les différencier. L’Amyae est plus gros et souvent dans des teintes brunes/orangés voire roses, l’Asper quant à lui est plus petit et souvent de couleur grisse/noir (attention il existe aussi des formes Red d’Asper qui à ma connaissance ne sont disponibles qu’en Australie). Il existe aussi d’autres détails comme la forme et le nombre des épines à la base de la queue.
Dans l’ensemble ils possèdent une queue très petite, fini par une petite « boule » à son extrémité d’où son appellation anglaise « knob-tail ». Leur corps est trapu avec une large tête triangulaire.
 

Taille / Poids

Amyae : A l'âge adulte les femelles ont généralement un gabarit plus gros que les mâles.
Il peut mesurer environ 12cm pour les mâles et 14cm pour les femelles, mais il est possible de rencontrer des spécimens plus gros en captivité. Chez les mâles le poids est aux alentours des 30-40grs et pour les femelles 50-60grs.

Asper : A l'âge adulte les femelles ont généralement un gabarit plus gros que les mâles.
Il peut mesurer environ 12cm pour les mâles et 14cm pour les femelles, mais il est possible de rencontrer des spécimens plus gros en captivité. Chez les mâles le poids est aux alentours des 20grs et pour les femelles 30grs.

Espérance de vie

Ils peuvent vivre en moyenne 10-15ans dans de bonne condition.

Tempérament

Ces geckos sont des lézards nocturnes et crépusculaires, ils sortiront peu de temps avant ou après l'éteinte de votre éclairage le soir et commenceront donc à ce nourrir. Ceux sont de très bon chasseurs et voraces, ils chasseront vigoureusement les insectes. Ceux sont des espèces avec des forts caractères, donc ils n’hésiteront pas s’ils se sentent en danger à vous faire des parades d’intimidations (bouche grande ouverte le corps gonflé et les pattes tendus pour essayer de paraitre plus imposant, il peut aussi émettre des sons). S’ils n’essaient pas de vous intimider ils fuiront surtout les Asper qui sont plutôt peureux.

Vie et Maintenance en captivité

Ceux sont des geckos « assez pacifiques » envers ses congénères (surtout l’Asper qui a un meilleur tempérament que l’Amyae). Mais au vue de leurs caractères qui parfois peut être agressifs nous ne conseillons pas la maintenance de plusieurs individus ensemble. Le seul contact entre les mâles et les femelles pourra avoir lieu pendant la période de reproduction. Son maintien en captivité est facile si on respecte les quelques paramètres de bases.

Attention à bien surveiller vos nephrurus s’ils forment leurs terriers avec un monticule de sable, qu’ils ne restent pas bloqués (valable surtout pour les femelles en période de reproduction).

Terrariums ou racks

Le terrarium peut être en verre, bois, pvc et doit posséder une assez large aération pour permettre un flux d'air constant le mieux est d'avoir une paroi totalement grillagée.

Certains éleveurs par manque de place élèvent les geckos dans des Racks (système à tiroirs).

Les dimensions

1 nephrurus → 45x45cm conviendra parfaitement.

Vous pouvez choisir la hauteur en fonction du décor que vous voulez mettre, dans tous les cas nous vous conseillons un minimum de 12/13cm car ceux sont des espèces assez grosses surtout les Amyae. Et donc ils leurs faut un minimum d’espace pour qu’ils vivent dans de bonne condition.

L'aménagement

Peu importe le système de maintenance il est important de proposer des cachettes à vos nephrurus, pour prévenir des effets de stress. Il vous faut 2 cachettes ; une cachette doit être située au point chaud et une autre au point froid (celle-ci sera votre cachette humide). Pour les femelles ont peu aussi utiliser une boite de ponte en plus des 2 autres cachettes qui devra être assez haute pour avoir une épaisseur de substrat humide (sable + tourbe blonde) assez importante pour la ponte minimum 4/5cm.

Le substrat

Nous utilisons du sable désertique (et non de rivière) il vous faudra une épaisseur de sable minimum 1/2cm, l’idéal étant plutôt 2/3cm, contrairement aux Nephrurus a peaux lisses les Nephrurus a peaux rugueuses ne creusent pas énormément. Le sable devra rester sec partout sauf au niveau de la cachette humide. Pour les femelles en période de reproduction 4/5cm côté humide serait idéal.

Source d'eau

On peut utiliser des cachettes en terre cuite, qui fourniront en plus d’une cachette humide une source d’eau pour s’abreuver en léchant les gouttes sous les cachettes. Si vous ne disposez pas de ces cachettes, pulvériser 2 à 3 fois par semaine le dessous de la cachette au point froid. Vous pouvez mettre une coupelle d’eau même si elle est rarement utilisée.

Température

Le jour : Point chaud → environ 31-32°  /  Point froid → environ 22°
La nuit : Température ambiante de la pièce 18-22°

L'idéal pour avoir ce gradient est d'utiliser une lampe ou d'utiliser un cordon/tapis chauffant.

Eclairage

Ceux sont des geckos nocturnes, qui ont besoin d'un cycle Jour/Nuit de 10 à 12h de lumière. Ce dernier pourra être fourni par une lampe ou néon (avec ou sans UV). Si vous utilisez des UVb ne pas dépasser les 2%.

Hygrométrie

Taux d'humidité de 40-50% dans le terrarium.

Alimentation

Les insectes de base de l'alimentation sont les grillons, les criquets et les blattes.
D'autres mets tels que les teignes de ruches, les vers de farine et les larves de morios peuvent aussi être ajouté au régime alimentaire, mais de manière occasionnelle.

La taille des insectes doit être adaptés à la taille des geckos, on dit de manière générale que l'insecte ne doit pas être plus grand que la largeur de la tête de votre nephrurus (voire même de la bouche). Nous avons pu remarquer que si les proies sont trop grosses ils n’y touchent pas.

Il est important de fournir des suppléments en calcium 2 fois par semaine et des vitamines 1 fois par semaine. Fournir de la D3 1 à 2 fois par semaine soit via le calcium ou via les vitamines.

Dimorphisme sexuel

Les mâles possèdent des renflements au niveau du cloaque (logement des hémipénis) et ils possèdent 2 petites écailles proéminentes de part et d’autres de la queue. De manière générale on peut sexer aux alentours des 4/6mois.

Reproduction

La reproduction peut être assez facile avec les Amyae, si les conditions ci-dessus sont respectées et que vous proposez de bon site de ponte pour vos femelles. Mais les Asper sont beaucoup plus difficiles à reproduire.

Maturité sexuelle

Environ 1 an pour les mâles et les femelles plus ou moins 2ans.
Les femelles Asper doivent faire minimum environ 30grs. Les femelles Amyae doivent faire minimum environ 45grs. Il faut faire attention à bien respecter le cycle de vos geckos et ne pas vouloir les accoupler trop tôt car nous avons pu lire que les femelles étaient assez fragiles et sensibles aux reproductions trop tôt (décès assez facile) surtout si le poids n'est pas respecter les rétentions sont plus courantes.

L'accouplement

La femelle une fois prête soulève sa queue, le mâle monte sur sa partenaire et la mord à la nuque pour qu'elle reste immobile, cela est assez long car le mâle peut rester accrocher sur le dos de la femelle jusqu'à 1h.

La gestation

Elle dure environ 40jours mais elle peut aussi être plus longue (surtout pour la première ponte).

La ponte

Les femelles pondent généralement 2 œufs, pour cela elles creusent un trou dans le substrat de la boite de ponte ou sous la cachette humide. Une fois la ponte finie elles recouvriront soigneusement les œufs du substrat pour reboucher totalement le trou. Quand vous aurez remarqué que la ponte aura eu lieu il vous faudra rechercher les œufs, les déterrer délicatement (attention à ne surtout pas les retourner !) puis les placer dans l'incubateur. Vous devez espacer les œufs de manière à ce qu'ils ne se collent pas (garder un bon centimètre d'espace entre chaque œuf) car ils vont grossir tout au long de leurs développements.

Nombre de couvées par an

La femelle créait elle-même sa période de repos entre les pontes. Généralement la durée entre 2 pontes est juste le temps de gestation avec 1 ou 2 jours de plus. Ce qui peut donner une ponte toutes les 6semaines. Elles pondent environ 5 fois dans la saison.

Incubation

Les températures idéales d’incubation se situent entre 27 et 29°, la différence de température joue aussi sur la durée d’incubation. Elle varie entre 11 et 17 semaines.

Il est possible d’utiliser plusieurs types de substrats d’incubation, vermiculite, perlite et tourbe. Nous utilisons de la perlite pour favoriser les échanges gazeux.

L'élevage des jeunes

Les jeunes seront élevés dans des terrariums ou racks individuels. Les conditions sont exactement les mêmes que pour les adultes, sauf la température la nuit que je vous conseille de mettre autour de 23° afin de favoriser la croissance.

 

Hivernage

Il est fortement conseillé de réaliser des périodes d'hivernages pour favoriser l'accouplement au printemps, mais aussi reposer vos femelles de leurs années de reproduction.

Attention ceci est destiné pour les animaux de minimum 1an ayant les capacités suffisantes (bonne santé, relativement gros) de passer l'hiver dans des conditions comme celle-ci.

Il est important de les surveiller, vérifier qu'ils ne perdent pas trop de poids. Logiquement non, car leurs métabolismes sont ralenties grâce aux faibles températures et à la durée d'éclairage diminuée.

Période

La période d'hivernage débute en Novembre et fini en Février. Le cycle de diminution (ou d'augmentation) de la température/éclairage sont identiques et ils durent 1 à 2mois, nous vous conseillons de le définir à l'avance afin de définir votre cycle parfait. Nous diminuons de 1° et 30min de chauffage toutes les semaines.

Eclairage

Il faudra diminuer la durée d'éclairage pour tomber à un cycle de 8h/24h.

Le mois de Décembre, nous éteignons totalement le chauffage afin d'obtenir une période de dormance hivernale.

Température

La température pourra être diminuée à la simple chaleur ambiante de la pièce, entre 18 et 20° serait optimale.

Régime Alimentaire

Durant les périodes de diminution/augmentation nous allons continuer de nourrir les geckos, mais de manière beaucoup plus espacer et les rations aussi seront quant à elles réduites. Il faudra bien veiller à ne pas nourrir les geckos quand la chaleur sera en dessous de 24° (en dessous de cette température la digestion est beaucoup plus difficile).

Pendant la période de dormance hivernale, vous devez cesser totalement de nourrir vos animaux. Il est aussi impératif de cesser de les alimenter environ 2 semaines avant l'extinction totale du chauffage et de la lumière pour qu'ils aient le temps de vider totalement leurs intestins.